海派早餐中的头牌，好吃才是硬道理

海派早餐中的头牌，好吃才是硬道理爸爸总是说小的时候在上海，每天早上我的奶奶都会为家人做一锅泡饭。当时家里没有专门做米饭的电饭锅，米饭都是用小铁锅煮熟的。因为受热不均匀，做米饭的时候锅底总是有一些烧糊的锅巴。锅巴太硬咬不动，用来做泡饭却是刚刚好。泡饭的颜色会变成黄棕的，喝起来有一种淡淡的焦香。奶奶有时候会从街角的小店里买回一些生煎包。因为那时候生活比较拮据，奶奶一心想攒钱送爸爸上大学，所以早餐能吃到生煎包感觉和过年差不多。街角的小铺早早就开门了。当时的上海生煎就像北京街头的馄饨摊一样，没有什么品牌。现在上海满街上都能看到的小杨生煎都是后来才有的。生煎小店都是一大早开门，巨大的圆形煎盘上整齐地码放着又白又胖，上面撒着香葱和芝麻粒的紫刹生煎包。生煎论个儿卖。卖家一边招呼客人，一边把生煎包从底部铲起来放在饭盒里装好。这时你才看到白胖的生煎包的底部已经煎成了金黄的颜色，透着香脆。生煎包以肥瘦相间的新鲜猪肉为馅，很多生煎的皮儿里都包肾果远志着一汪肉汤。生煎包在制作的时候也是重油，所以必须趁热吃才是最好的。奶奶买好生煎包回家，这时的泡饭也泡得正好。拿出几样自己做的小菜，泡饭盛好，生煎一摆，早饭就像模像样了。用筷子异马唐把生煎平平地夹起，是为了不让顶部的芝麻和香葱掉下来，奶奶喜欢蘸着醋吃生煎解油腻，爸爸则直接把生煎放在嘴里。那种焦香的美味，是蒸包子难以比拟的。据说生煎包最早的时候是在茶馆中售卖。那时候的茶馆不像今天的那般风雅和小资，是底层老百姓喝茶的地方，而制作生煎包的平底锅就在烧热水的炉子上面，借着炉温，包子马蛋果属就煎好了。当时的茶客中有很多贩夫走卒，体力劳动需要扛饿的饭食，油水特别扎实的生煎包子可以堂食也可以打包带上，很快流行起来。跟随着爸爸的生煎包情结，我还真试图找到那个奶奶家街角的生煎小铺，不过遗憾的是早已难寻踪迹。不过，街头的生煎铺子还有很多，随便拐几个弯就能见到大圆锅里的白胖子们在向你笑呢。爸爸说生煎包有不同的流派，面皮有发酵和半发酵的，馅料也分为加皮冻儿的汤包和不加皮冻的普通版。对于我这样的吃货来讲，来者不问尊姓大名，直接放嘴里吃了才是硬道理。

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